Лимонный рай, суджук и «гендерные звонки». Почему российским туристам стоит приехать в азербайджанский Ордубад (фото)

Ордубад - небольшой городок, расположенный в 70 километрах восточнее города Нахчыван, между рекой Аракс и хребтом Зангезур, у подножия величественной горы Гапыджик. Здесь время словно замедляет свой ход, чтобы вы наполнились гармонией и ощущением покоя. Корреспондент «Москва-Баку» побывала в Ордубаде и узнала, как живут жители одного из древнейших городов Азербайджана.

Ордубад встречает нас прохладным ветром и заснеженными вершинами гор. Жители улыбаются при встрече и приглашают в дом выпить самоварного чая со знаменитыми ордубадскими лимонами. Этот цитрус здесь продается во всех местных магазинах. Цена за один крупный фрукт достигает 15 манатов (порядка 800 рублей - прим.ред), но эти лимоны того стоят! У них тонкая кожица, яркий аромат и сладковатый вкус. Ордубадцы рекомендуют их есть, не снимая кожуры. «Режете лимон тонкими слоями, посыпаете сахаром и запиваете свежезаваренным чаем, - советует член Ассоциации туристических гидов Азербайджана Натик Пашаев. – Такой ордубадский деликатес защитит вас от простуды и поднимет иммунитет». Лимоны выращивают практически в каждом дворе. Деревья растут в огромных горшках. В зимнее время их нельзя оставлять на открытом воздухе, и, поэтому, лимонные деревья «зимуют» в специальных теплицах.

А еще в Ордубаде можно купить самые лучшие в Азербайджане сухофрукты и орехи: абрикосы, сливу, курагу, кишмиш, фундук, кешью и миндаль. Местные кулинары готовят вкуснейший суджук - родственник более известной грузинской чурчхелы, но вкус его, как и многое другое в Ордубаде, ярче, интенсивнее. Здесь к дошабу (сироп из тутовых плодов) добавляют корицу, гвоздику, кардамон, семена кориандра. Продавец небольшого магазина Джамал Ягубов объясняет нам, как готовится настоящий ордубадский суджук: «Очищенные грецкие орехи нанизают на нитку на расстоянии 1-2 сантиметров друг от друга и дают подсохнуть в течение нескольких дней. Готовится сироп – смесь дошаба с рисовой мукой и специями, который нужно прокипятить до получения густой массы. Когда он немного остынет и начнет загустевать, опустите в него нити с орехами и держите, пока на каждой не образуется слой сиропа. Подвесьте суджук, а через несколько дней, когда он подсохнет, руками придайте ему аккуратную форму. Примерно через неделю, когда суджук затвердеет, его можно кушать вместо конфет». Джамалу Ягубову 63 года. Он родился и вырос в Ордубаде. «Всю жизнь прожил здесь и никуда не хочу уезжать, - улыбается мужчина. – Мне не к чему городская суета. Просыпаюсь ранним утром и вижу родные горы, перекинусь парой слов с радушными соседями, посижу под столетним чинаром и так хорошо становится на душе!».

Джамал Ягубов говорит, что туристов в Ордубаде встретишь не так часто: «В основном, к нам приезжают из азербайджанской столицы. Иностранцев не так много. Оно и понятно, ведь, чтобы добраться до нас, нужно преодолеть путь самолетом из Баку до Нахчывана, а оттуда – на машине, до Ордубада. Но мы рады всем, кто приезжает. Гости покупают местные сухофрукты и травы для чая – горный чабрец, мяту, мать-и-мачеху, шиповник. Берут с собой суджуки разных вкусов. Кстати, ордубадские сладости и сухофрукты мы экспортируем в Россию. Помню, еще мой дед рассказывал, что суджук, орехи, сушеные абрикосы, кишмиш и курагу в начале прошлого века продавали в специализированных магазинах Москвы и Санкт-Петербурга».

Двигаемся к главной площади Ордубада, расположенной около Джума-мечети. Этот архитектурный памятник был возведен в XVII-XVIII веках на самом высоком месте, но некоторые элементы строения указывают на принадлежность его даже к более раннему периоду. На портале мечети замечаем герб шаха Аббаса I и надпись, гласящая о том, что «жители Ордубада освобождены от налогов и податей за отважное сопротивление туркам», захватившим Закавказье в 1584-1602 годах.

Наш гид Натик Пашаев рассказывает, что эта территория считается одним из древнейших мест исторического поселения людей. «Ведь считающийся священным пантеоном древнего мира гора Гямигая (Каменный корабль) находится в Ордубаде. Наскальные изображения и места обитания позволяют исследовать образ жизни и пути культурного развития людей, живших на этой территории в VII-I тысячелетиях до н.э. Это свидетельствует о том, что Ордубаду более 7 тысяч лет, - говорит Натик Пашаев. - По преданию, во время бури ковчег Ноя столкнулся с вершинами Иландаг на востоке Нахчывана, Алянгяз и Кямки - в Ордубаде и, наконец, пристал к горе Гямигая. Легенда гласит, что обломки приставшего к горе Гямигая ковчега все еще находятся в местности «Айы чухуру»».

Говорят, в XVII веке в Ордубаде было более 70 многоводных родников. Являющаяся и сегодня основным источником водоснабжения города, система кяхризов (подземные водоемы) была создана в средние века. Расположенные на квартальных площадях или во дворах некоторых жителей, кяхризы в народе называют «40 ступенек», так как для удобства спуска к воде и подъема там вырубали ступени. Кяхризы не только снабжали людей питьевой водой, но и приводили в движение мельницы, орошали поля, сады и огороды. Они служили даже своеобразными «холодильниками» - в летние месяцы здесь хранили виноград, дыни, арбуз и мясомолочную продукцию.

На главной площади под столетней чинарой раскинулась «чайхана», где местные аксакгалы коротают день за долгими разговорами. Рядом дымит самовар и чувствуется запах терпкого чая с чабрецом. От главной площади Ордубада начинаются семь кварталов, в каждом из которых имеются свои мечеть, родник, колодец, баня и древний платан. Квартал Мингис знаменит мечетью IX века. Здесь же дом, где родился известный писатель Мамед Саид Ордубади. Название квартала трактуется как «мин кяс» - «тысяча человек». Местные сторожили говорят, что в прошлом здесь проживали 1000 человек. Отсюда и название. Мингис знаменит также и цехами по изготовлению шебеке. Самый знаменитый из мастеров этого дела - Джабир, в мастерской которого желающие могут заказать ручную работу. К слову, Ордубад - второе после Шеки место в Азербайджане, где сохранилось и продолжает жить это древнее ремесло.

Улочки Мингиса уводят нас по узкой дороге, вдоль которой расположены дома с деревянными резными дверями. На каждой из них - два необычных железных приспособления. Оказывается, это так называемые «гендерные звонки» - «таггылбабы» и «зенджилбабы». «Если в гости пришла женщина, ей следует постучать правым кольцом по дереву. Хозяйка, услышав звук, поспешит открыть вам двери. А если гость – мужчина, ему нужно постучать колотушкой по металлу, установленной слева. Ордубадцы до сих пор пользуются такими «звонками»», - объясняет Натик Пашаев. Стучим правым кольцом и через минуту старые, потертые ворота распахиваются перед нами. Это дом местной жительницы – 71-летней Рагибы Багировой. «Добро пожаловать в Ордубад!», - радушно улыбается Рагиба ханум. Она прожила всю жизнь в родном городе. «Практически не покидала Ордубад, - говорит женщина. – Училась в торговом техникуме в Баку и, однажды была в Туркменистане, в гостях у дяди». Рагиба Багирова рассказывает, что долгое время работала на разных государственных предприятиях - шелковой фабрике, консервном заводе и в комитете статистики. «В Ордубаде остались одни старики. Молодежь устремляется в Баку. Моя дочь с внуками живут в столице и каждое лето приезжают меня навестить. К их приезду готовлю наш традиционный фасолевый суп «маш» и ордубадскую яичницу, которая напоминает скорее пирог. На ее приготовление уходит достаточно много времени, труда, да и продуктов. Представьте себе яичницу из 12 яиц, зажаренных в целом килограмме сливочного масла, да еще и залитую сиропом из чистого цветочного меда», - рассказала Рагиба ханум. Ее старший внук сейчас служит в армии, и она с нетерпением ждет встречи с ним. «Дочь зовет меня к себе, но я не хочу переезжать в столицу. Тут моя родина. Как говорится, где родился, там и пригодился», - смеется Рагиба ханум. Рядом с ее двухэтажным отцовским домом возвышается соседнее строение. Обветшалые ворота накрепко закрыты мощным замком. «Сейчас этот дом пустует, но здесь когда-то жила зажиточная семья Велиевых-Алиевых. В конце XIX века тут функционировала шелковая фабрика. После того как она закрылась, здание использовалось в качестве мечети. Потомки владельцев давно уехали в Москву, а стены бережно хранят историю династии. Может когда-нибудь они вернутся сюда, восстановят отцовский дом и в этих окнах вновь загорится свет», - с грустью рассказывает Рагиба ханум.

Издали слышны детские голоса. Это местные старшеклассники возвращаются с уроков домой. Девятилетний Угур Гасанли вышел за ворота, чтобы встретить старшего брата. «Пока он не вернулся, прокачусь-ка я на велосипеде», - говорит мальчик и жмет педали. – На вопрос корреспондента «Москва-Баку», не скучно ли детворе в Ордубаде, Угур серьезно отвечает: «Не скучно. Все друг друга знают, дружим с соседями, вместе отмечаем праздники и дни рождения. С друзьями играем в футбол. Когда окружаешь себя хорошими и добрыми людьми, жить весело!». Мама Угура преподает в местной музыкальной школе, а отец – работает в магазине автозапчастей. Мальчик говорит, что мечтает после школы поступить в Полицейскую академию, а после ее окончания - вернуться в родной Ордубад.